Défilé de mode ADIDAS Y3 | Printemps Été 2014

Cette saison, y-3 devient graphique avec le célèbre directeur d'art Peter Saville, dont les designs hyper-colorés forment la base d'une collection inspirée par le bruit numérique et appelée “l'Excitation Dénuée de sens.” Le titre est tant un critique qu'une célébration de culture Internet — ses hauteurs et profondeurs — aussi bien que la poursuite implacable de la grande chose suivante. Sur la piste, cela a été clairement vu dans les caractères acides et brillants et les slogans dénaturés, qui ont tourbillonné à travers les vêtements lisses, en bas appariés pour les hommes et les femmes. Dévoilé dans le centre-ville Manhattan dimanche, le 8 septembre 2013, dans le cadre de la semaine de mode de New York, la collection a mélangé la sévérité et l'élégance du fait d'adapter japonais avec les icônes vestimentaires d'Américana comme le sweatshirt, le halètement de chargement et la combinaison. Les modèles ont marché la piste à une performance de tambour vivante pendant qu'une foule de premier rang en incluant Justin Bieber, Joe Manganiello, adidas les athlètes John Wall, Iman Shumpert, Helen Schettini, le collaborateur adidas Jeremy Scott, Soo Joo Park, André Balazs, Misshapes et l'Ioanna Gika d'Ioecho ont regardé.

Cette collection a servi du testament à la brillance irrévérencieuse de Peter Saville, célèbre pour l'œuvre d'art d'album qu'il a créée pour les bandes légendaires comme Joy Division, New Order et Suede. Saville a trouvé l'inspiration dans l'immensité d'Internet, en choisissant des images et des mots des forums en ligne, les médias sociaux et les plates-formes de blogage personnelles. Il a taillé alors et a déformé ce matériel dans un authorless et une bizarrement belle pulpe, qui a trouvé sa voie à travers les styles classiquement américains déconstruite par le biais du fait d'adapter japonais.

La collection a poussé les limites de vêtements de sport américains authentiques en allongeant ses formes et en déstabilisant les codes de son style, comme une veste de base-ball faite fusionner avec un kimono, par exemple. Cela a été clairement vu dans les chemises de polo navales volumineuses, les vestes de toison sportives énormes et les blazers de jersey faciles — pour les hommes — et les tranchées soignées, ont taillé des vestes moto et des robes de floaty pour les femmes. Les morceaux ont été unis par une palette de couleur de bourgogne et de lavande et sont venus couverts pour éclater l'œil (et souvent psychédélique) les caractères de boîtes bento, ours en peluche, chatons et parties automobiles. Les explorations numériques de Saville l'ont mené à la création d'un nouveau prennent sur les caractères de serpent, formés en doublant et en dénaturant des photographies de gouttelettes d'eau sur les fenêtres de verre dans une toile hyper-réelle, hyper-en couleur.

Un autre point culminant de la collection était l'exploitation d'un concept de tissu de percée :  les vêtements tricotés techniques retro-pensifs, dans lesquels les agrafes de vêtements de sport apparemment simples émettent en fait la lumière.  Ces morceaux ont été fixés avec les messages cachés vus seulement sous les conditions claires spécifiques — comme ça de l'éclat d'un appareil photo — la création d'une maison enjouée, inattendue pour les graphiques rebelles de Saville. 

Le spectacle est tombé d'accord avec un trio de robes de style de la couture à couper le souffle dans le style classique d'Yohji Yamamoto, en servant d'un beau nettoyant de palais et d'un rappel de beauté.

Les chaussures ont tiré parti de l'accident de voiture prêt aux vêtements de styles et de symboles, en mélangeant des éléments de futurisme et artisanat. Les coins de plate-forme se sont avérés clés pour les femmes et ont été exécutés dans une voie qui a semblé confectionnée à la main ou primitive, en suggérant stonecutting, plutôt que shoemaking et a été couverte dans les teintes brillées en se souvenant de la peinture brillante d'une voiture vintage.

"Nous trouvons l'inspiration dans notre monde constamment changeant," a dit Yamamoto dans les coulisses. "Cela ne reste jamais le même et nous ne perdons jamais notre le désir sans fin de capturer le nouveau."

Saville a offert l'explication de plus. "Au cours des années 70, nous nous sommes rendus compte que nous pourrions nous définir par la mode et cette tendance a couru depuis 30 ans," a-t-il dit. "Mais de jeunes gens aujourd'hui savent qu'ils ne vivent pas pour la mode de la mode vit pour eux. Il y a une certaine ironie à la culture de personnalité dont nous sommes maintenant tout une partie, que je crois donne le droit. C'est toujours une forte position quand vous poussez un petit peu de l'amusement à vous-même."